瀏覽歷史
本文原本是基于2009年以前網絡上類似的討論：買 14060M還是買16610？很多大俠已經從機芯層面給予指教。我想從造型的演變跟大家分享一下我的觀察，當時得出的結論如今居然不適用了。
原因很簡單：當年16610對14060M的優勢不存在了。依然存在的是，不論是潛航者還是潛航者日歷型，勞力士都已經把造型完善了。你要做的就是選擇你喜歡的配置和樣子。
潛航者（Submariner）是勞力士的標志表款之一。從潛航者的造型演變可以看出勞力士在手表造型設計方面的追求。這個觀察，剛好可以印證人們為什么對潛航者如此鐘愛，同時也能說明一點，即手表越來越成為男人少有的裝飾。
切開勞力士潛航者的1953、1958、1969、1979、1988、2003和2013年這7個年份的截面，我們發現一個有意思的現象：潛航者，從當年的以潛水功能為主要訴求的手表發展為今天的令男人們很得意地戴在手腕上的裝飾。而這種進化，遠不止是從鋼片卷制的鏈節到實心鏈節那么簡單。
再好的機器也得有型
這個型是由細節來營造的
▲勞力士潛航者表鏈頭節（12點方向）如今是個整體，但以前的不是這樣。
1953年款，表鏈與表耳連接處的首節是鋼片刻畫兩道直紋，1958年仍然是。這個時期的絕大多數鋼表都是這個風格。手表在那個時期主要是以個人計時為主的日用品，性能是主導。到了1979年，這個部位精致了許多，已經體現出整體式設計的端倪。這個時期，剛好是瑞士手表工業經歷了石英沖擊后走向復蘇，且以尊達設計的愛彼（Audemars Piguet）皇家橡樹為代表的Luxury運動表被精英人群全面接受。但是，很可能是受到了表殼和表鏈的加工工藝的限制，潛航者的鋼表仍未完全躋身設計完美的豪華運動表。
有趣的是，1969年的黃金款的潛航者（編號1680）的造型已經具備了整體式設計的特征——表耳之間的首節表鏈中段凸起且拋光處理，形成了與凸起的表耳和表圈的呼應。勞力士的金表比鋼表更早向整體式設計靠攏。
1680系列標志著勞力士潛航者從純粹功能手表向豪華運動表的進化——從1680開始，潛航者同時出售精鋼、間金（或叫金/鋼）和18K黃金等款式。而正是這黃金款的潛航者，比精鋼和間金款至少提前10年步入樂適運動表（Luxury Sport Watch）殿堂——1979年的潛航者鋼表的首節表鏈看起來依然是“壓直紋”的裝飾。直到2003年，除14060M外，精鋼款潛航者實現了首節表鏈凸起，看起來有那么一點整體式設計的意思了。
其它的款式如探險家一號，也采用了這個設計。而1969年18K黃金潛航者創立的風格，在1992年被用在了游艇名仕（Yatch Master）款和雙歷（Day-Date）款，而后者則是勞力士的標準款式里最豪華的，也是最漂亮（最適合做男人的首飾的）。
雖然外觀都差不多，但是金表表殼的加工和制造工藝與鋼表是不同的。在高級手表方面，金表顯然走在了前面，它借助的是歐洲從19世紀發展起來的金銀細工（Orfevrerie）。這個珠寶首飾行業的標志性的工藝，是近半個世紀以來成功的手表工藝的旗幟。日內瓦流派的伯爵（PIAGET）、愛彼(Audemars Piguet)、羅杰杜彼(Roger Dubuis)等品牌的成功，都與這個工藝有關。因為他們把貴金屬加工的工藝移植到更難加工的鋼材上。
對潛航者造型的觀察，使現在極為風行的豪華運動表的歷史提前了至少3年，因為公認的豪華運動表的興起以1972年名士（Baume et Mercier）的利維拉（Riviera）和愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹為標志。這個觀察同時也說明，勞力士這個貌似低調的品牌，實際上在高級手表與男人的關系方面深諳金銀細工之道。說名表是珠寶首飾，你們同意嗎？
▲1953年的潛航者軍用版，鉚接式表鏈為鋼片材料制成。首節表鏈與表耳之間的縫隙與首節表鏈上刻畫出的溝槽一樣粗。
▲1958年的潛航者007款，表耳與首節表鏈的連接可謂緊密，如果不是中間部位的縫隙（結構使然），已經很有整體式設計風格了。表冠沒有護肩，防水100米。
▲1985年開始，勞力士所有鋼款均采用904L不銹鋼。
從1985年開始，勞力士所有鋼款均采用904L不銹鋼。這種合金鋼主要具有耐腐蝕和光澤美麗的特點。與黃金搭配更加漂亮。這說明勞力士矢志把機械手表打造成現代珠寶。
▲直到1988年，潛航者間金款雖然首節鏈節中間仍有結構性縫隙，但由于其表圈、表鏈中間鏈節均為K金，故視覺上容易形成一體化。這說明間金款潛航者的進化跟全鋼款相若，至少不如全金款。
▲2003年，勞力士為紀念潛航者問世50周年所發布的綠圈潛航者鋼表（編號16610LV），已經完成整體式設計的全面進化。首節表鏈的中間部分形成了兩表耳之間的中垛，號稱第三表耳。
▲無獨有偶，不帶日歷的潛航者鋼表（編號14060）即使到了2009年（14060M），仍保持著1988年間金款的樣子，表耳旁的穿孔也是佐證。
▲令人驚嘆不已的是，1969年的潛航者黃金款，以其金銀細工的優勢，率先邁進了豪華運動表的行列，兩表耳間的中垛與表殼形成一個整體結構。這個拋光的單元一直延伸到整個表鏈。這個整體式設計的概念出現在1969年，比名士的利維拉和愛彼的皇家橡樹還要早3年。勞力士后來的眾多款式（如間金的潛航者16613LN、探險家II、GMT Master II、Yatch Master II和Day-Date等）都在向這個概念靠攏。
▲2013年開始，素有黑水鬼之稱的潛航者型升級（114060），頭節表鏈成為一個整體。
同其他新款潛航者一樣，114060的表圈采用了Cerachrom陶瓷圈。過去綠圈（鋁圈陽極氧化）的耐磨性能大大提升。
不管是潛航者還是潛航者日歷型，消費者的選擇應該集中在喜歡的樣子上。
用戶評論(共0條評論)
- 暫時還沒有任何用戶評論
